Gonzo Traveler: Catching Jungle Fever In The Orinoco Delta


Et Warao-barn leger i regeringen vandopsamling låg.

Padler ind i hjertet af Venezuela, opdager Robin Esrock skønhed, bugs og en dårlig sag med jungle feber.

Morgenen var nær i en uges lang jungleeventyr dybt ind i hjertet af Venezuelas Orinoco Delta.

Vi tager af sted kl. 5 og pakker lys i tørre poser. Indkvartering vil bestå af hængekøjer, måltider med grundlæggende camping-campingpladser eller hvad vi endda kan fange.

Det næststørste floddreneringssystem efter Amazonas, Orinoco har en gennemsnitstemperatur på 27C grader og er 25.000 kvadratkilometer uberørt, ubebygd økosystem, beskyttet, ejet og beboet af det oprindelige Warao-folk.

Men først må vi komme dertil, og i varmblods Latinamerika kan dette blive et eventyr for sig selv.

Alt kører godt langs motorvejen, indtil pludselig stopper bilerne foran, hvilket aldrig er et sundt tegn på en motorvej. Chris trækker Land Cruiser over i de modgående baner og kører i jævnt tempo ind i møtende trafik og passerer hundreder af papirbiler til højre.

Men så bliver denne bane også kvalt. Der er en demonstration op foran, en landsby har blokeret vejen for at protestere på manglen på offentlige tjenester.

Tilsyneladende er dette helt normalt. Da bilen ikke går nogen steder, er det nu det perfekte tidspunkt at køre ind i verden på kontinentets mest kontroversielle politiske leder, den frittalende Venezuelas præsident, som aldrig er et kedeligt øjeblik, Hugo Chavez.

Leftwing Fire

Hugo Chavez på væggen.

Du har muligvis hørt om Chavez. Han er fyren, der viftede med en Noam Chomsky-bog foran FN og sammenlignede George W. Bush med Djævelen selv.

Han er de bedste knopper af Fidel Castro, en enorm kritiker af det amerikanske hegemoni, det sjældne møde med en venstreradikal med lommer så fulde af olie, at han kan lægge sine penge, hvor hans mund er.

Overalt i landet skygger store plakater af Chavez gaderne, graffiti og T-shirts, der sammenligner Chavez med Che Guevara, det ultimative symbol på den radikale revolutionær.

Med en af ​​de rigeste oliereserver i verden er Chavez ikke afhængig af den amerikanske forretning for at flyde sit imperium og er ikke bange for at sige det.

Med Morales fra Bolivia og Lula i Brasilien er han gnisten bag den venstreorienterede ild, der fejrer Latinamerika, meget til forfærdet af amerikanske forretningsinteresser, som foretrækker, at alle bare bliver hjemme, se venner og købe en ny blender.

I stedet kanaliserer Hugo enorme olieindtægter tilbage til landet, hvilket forklarer, hvorfor en liter gas i Venezuela koster en svimlende 5c, eller 2,5c, hvis du bruger priser på sortmarkeder. Chris fylder 50 liter Land Cruiser op og koster $ 3. Gå Hugo!

Trouble In Paradise

Bortset fra, vent, hvad er dette, Hugo lukker den største og mest populære uafhængigt køre tv-station i landet for kritik af hans politik.

Og nu vil han være El Presidente for livet. Dette er ikke tegnene på et sundt demokratisk regime, der muligvis kan forklare, hvorfor intellektuelle og studerende fredeligt protesterer i deres tusinder, og verdensmedier (med en lille smule hjælp fra amerikanske forretningsinteresser) maler langsomt men sikkert Chavez til en frugt og nød bar forbi sit salg efter dato.

Han pisser på de mennesker, der drager fordel af status quo - en populist, en stemme for de tavse masser, ikke underligt at den lille velhavende elite trues.

En populist, en stemme for de tavse masser, ikke underligt at den lille, velhavende elite bliver truet, og kirken kramper over Chavez 'mål om permanent at splitte kirken og staten i dette romersk-katolske land.

Han pisser på de mennesker, der drager fordel af status quo, hvor millioner lever uden rindende vand eller elektricitet, og snesevis af mennesker bliver myrdet i slummen, der grænser op til Caracas hver weekend.

Chris er ved hegnet, men har bestemt set forbedringer fra Chavez's politik over for de lokale landsbyer omkring ham. Så meget få af de rigtige mennesker træder ind på den historiske politiske scene på det rigtige tidspunkt. Mandela, Ghandi, Churchill. De fleste ankommer med gode intentioner og forlader oppustet med fedt bankkonti.

Chavez - ja, vi bliver nødt til at vente og se, hvad der bliver af ham.

I mellemtiden virkede der ikke meget, som han kunne gøre for at få os ind i junglen, og den lokale guvernør var ikke værd at pryde i et frat hus, da hans kone buskede ham i sengen med sin mandlige livvagt. Ah, Latinamerika.

Den synkende bil

Vi kunne prøve at køre den gamle rute, men med de kraftige regn fra sent, kan det være lidt grønt. Vi flyver ad en revnet sti, indtil vi rammer en bro, skyllet ud i mudret brunt vand.

Stakket på motorvejen

Chris flytter Cruiser ind til 4 × 4 og beslutter at tage en chance. Har du nogensinde hørt lyden af ​​en synkende bil? Eller set vand stige over vinduerne?

Han reviverer det, og vi skrig og Gud-hjælp-os, hvis vi på en eller anden måde ikke finder den mindste del af vejen, hvor dækket kan gribe, og bilen løber frem for at nå den anden side.

Sejr om sejr! Høj femmere hele vejen rundt! Ingen andre biler tør forsøge denne form for galskab. Vejene vil være klare i miles!

Hvornår. Bilen begynder at banke, motoren stønner, iPod'en går død, batteriet svigter, og Land Cruiser stopper håbløst. Generatoren er blevet oversvømmet af brokrydset, vi sidder fast midt i intetsteds, midt på dagen solen banker os hårdt over hovedet.

Vi kommer ned fra en pick-up, og inden for få minutter har de bundet et stykke reb til vores krydser og drager os med, cirka to meter, der adskiller de to biler.

Godt og godt, sikker på, undtagen at disse fyre beslutter at ramme cirka 120 km / t og overhale store lastbiler på en smal motorvej, og så, åh, ja, og så begynder det at hagle.

Dør på motorvejen

Frygt hopper ikke fra et vandfald. Frygt svømmer ikke i haj-inficerede farvande.

Frygt trækkes med 120 km / t på en farlig vej i en blændende tropisk storm

Frygt trækkes med 120 km / t på en farlig vej i en blændende tropisk storm, uden forrude viskere, når en enkelt bremse vil resultere i massiv bagenden og næsten visse skader på alle beboere inden for.

Der var god grund til at stramme min lukkemusik, fordi Jungle Chris, den slags fyr, hårde fyre ønsker at være, havde hvide knoker på rattet og skøre dyreangst i øjnene. Vi kørte sådan en times tid.

Alt, hvad jeg kunne tænke på, var, at det at dø på en venezuelansk motorvej syntes på en eller anden måde under mig.

Naturligvis skilte skyerne sig lige så hurtigt, som de stormede, en strålende sol brast ud, vi endelig havde noget syn ud foran vinduet, og fyrene foran besluttede at tage os lige til broen, hvor vi skulle møde vores båd.

J.P ville blive bagud for at sortere bilen, vi ville indlæse kajakkerne, motorbåden, og til sidst, denne gang mener jeg det, kør ind i deltaet.

Tre dage senere. Røde Hær Karl må have spikede drinksene, for hvis jeg ikke kunne se billederne, ville jeg ikke tro, at vi dykkede i piranha-inficerede farvande ved solnedgang for at svømme med de lyserøde delfiner.

Alligevel er det der på bånd - os i vandet, og få meter væk springer en sjælden lyserød delfin op i luften. Minderne om den aften på hytten er slørede.

Jungle Fever

Jeg spillede med en tucan, en ara. Jeg ser et palæstinensisk flag, nyhedsudklip over baren, der omtaler Hizbollah.

Svømning med pirhanerne

Lodgen ejes af to palæstinensiske fyre, og i mit hoved, beruset fra solen, fra eksponering, min lever kæmper for toksiner fra edderkoppebid på mine myggebid på mine sandloppebid, jeg dækker sammensværgelser og gale paranoia-feber.

En puma brøler fra en nærliggende kabinet, reddet af brødrene. Vilde papegøjer flyver over hovedet, jeg kan huske stærk jungle-rom, der spillede klassisk rock på stereoanlægget, der passerer ud i kabinen, vores en aften med luksus.

Der er et hul i nettet over dørhåndtaget, nogen stanset gennem døren for at komme ind, de blodsugende myg er overalt! Jeg smækker min hals, og liget på et dusin sandlopper er på min hånd. En kæmpe sort tapir løber ned ad træpromenaden.

Jeg kigger op i tide for at se den ko-størrelse væsen i en sprint, jagter pigerne ind i deres rum, den uhyggelige klodseklods, klodseklip af dens hove på træet. Jeg drømmer feber om dyr og varme, sved og fare.

Vi er de eneste gæster denne aften i hytten. Dette er en god ting.

Jeg havde jungle feber, og jeg havde det dårligt. At sove i en hængekøje tager noget at vænne sig til, og endda Chris's hjemmelavede frastødende middel til babyolie, vitamin B12 og et strejf af Deet var ikke noget at matche på horder, hære, den fulde frontale invasion af junglebugs.

Jeg tællede 136 bid på Julias underben. Bare et ben. Fugtigheden klæber til dig som borrelås, og svømning er ikke alt for tilrådeligt, da disse farvande er hjemsted for menneskespisende piraner, der er sultne efter menneskelige fingre og tæer.

Tilføj den gigantiske snorken fra vores Director of Photography Sean, manglende søvn, og godt, du har fået et uforglemmeligt, utroligt, nu-dette-er-det-rigtige-gonzo-eventyr.

Ud i vildmarken

Padle ind i deltaet

Vi havde 150 km flod at komme igennem, en tvillingmotor med åbent tag hastighedsbåd, et par kajakker, et par dage med mad, og uvurderligt, Jesus og Pina, to stille, men godmodige Waraos, der kendte disse labyrint-sideelver som en busschauffør kender hans ruter.

Chris har også ledet jungleekspeditioner her i ti år, har enorm erfaring med Waraos, elementerne, livets udfordringer inde i planetens grønne lunge.

Den uspolerede skønhed i denne vildmark er svimlende. Ved kajak, men hurtigbåd, er vandet et spejl til de frodige tropiske træer, der tårner over den, himlen så stor som Dalis fantasi.

Vilde ara og papegøjer flyver i kærlighedspar ovenover, mens der i træerne svinger cappuccino- og hylende-aber på vinstokkene. Stingstråler med ferskvand svæver forsigtigt som kugler i universet, lyden af ​​junglen om natten bliver en brum af liv, og alligevel er 99% af det uden for synet bag mørket.

Og sammenflettet er kanoen, Warao-folket, en stamme, der bor ved floden i åbne vægge, og tilbeder deres livstræ, morichi-palmen, der leverer mad i form af kæmpe orme, frugter og eliksirer.

De fysisk ligner mongoliere, de taler i forhastede toner, hvis nogensinde, og kommunikerer i det Chris mener er "jungeltelepati." Børn lærer at kajak, inden de kan gå, familier er nomadiske og bevæger sig mellem forskellige dele af junglen.

Det er en smuk drøm, blandet i det vildledte begreb af den ædle vilde uden for det moderne livs greb. Det er en smuk drøm, der er blevet vågnet op.

Gamle møder moderne

Først kom motorerne. 500 bådmotorer, der blev givet til Warao i en slags politisk manøvrering for afstemninger, hvilket resulterede i en hurtig ændring i, hvordan de bevæger sig, hvordan de interagerer.

Det er en smuk drøm, blandet i det vildledte begreb af den ædle vilde uden for det moderne livs greb.

Derefter kom landsbyerne, små betonhuse og generatorer, og regeringen indsamlede Warao i samfund, der aldrig før eksisterede (og de sociale forhold, der følger med fattige, landlige samfund også).

Derefter kom parabolantennene og tv-apparaterne, DVD-afspillere til at napalme et intetanende folk med beskeder fra vest uden at give dem de sociale værktøjer til at forstå, at reklame alt sammen er tosset og tv er tv, ikke den virkelige verden.

Så kom bevægelsen mod byerne og opdelingen af ​​familieenheder. Så kom de tyske turister og tog billeder fra deres hurtigbåde på en anden udstilling i den menneskelige zoologiske have.

Så kom missionærerne for at fortælle dem, at tusinder af år med tradition alle er forkerte, og at de alle skulle tro på en skægget hvid gud, der døde på et kors.

Som de oprindelige stammer på Amazonas, ligesom de oprindelige stammer overalt, er disse blide mennesker ikke en chance.

Vi går ud i det brakende vand, det sorte vand, hvor saltet af havet møder det friske vand. Kanalerne bliver smalere, træerne bliver tykkere og mørkere. Båden trækker forsigtigt langs og sender næppe en krusning i vandet, så glat som en poleret granit.

En lille kanal bryder til højre, og der er en halv nøgen dreng, der fisker. Det er den type foto, du ser i National Geographic, en vision for menneskeheden, der er både inspirerende og skræmmende anderledes.

Jeg spekulerer på, hvad der er håb for Warao, hvor deres fremtid ligger.

En lille bøn

Fang middag.

Vi vågner op den sidste morgen i en lille trælejr på vandet. To timer på båden til en lille by, hvor vi ville blive mødt af Land Cruiser.

Regnen holdt op og skånede os for tortur fra den tunge nedbør i høj hastighed, vi oplevede for et par dage tilbage.

Jeg venter på bilen, jeg går i landsbyen, huse malet i lyse farver forbi en missionærkirke. Disse "urbane" Warao-børn bærer kryds, men en fyr fortæller mig, at det bare er til mode.

En lang køretur tilbage til Barcelona, ​​en kort flyrejse til Caracas, kvælende trafik til et nærliggende hotel, tidlig morgenflyvning til Houston. Junglen er forsvundet, bugs, floden, piranhaerne, Warao. Jeg ser overvægtige mennesker for første gang på en uge.

”Afdeling for Homeland Security har erklæret det aktuelle terrortrusselsniveau som: ORANGE. Vær opmærksom på dine omgivelser og medpassagerer. ”

Jeg sætter mig, lukker øjnene. Forestil dig den røde strand i Playa Colorado, delfiner og vandfald, vandkanalerne i Orinoco, piranhaer og tapirs, Waraos blide stirrer.

Jeg åbner dem for at se en ordnet line-up til flyet hjem og siger en lille bøn.


Se videoen: Orinoco delta, welcome to the jungle


Forrige Artikel

Højdepunkter fra Barranquilla Carnaval, Colombia

Næste Artikel

Første person forsendelse: Omsorg for forældreløse børn i Mexico